Делаем сами токарный станок из старой дрели

Многие необходимые в хозяйстве предметы можно изготовить своими руками точением на самодельном токарном станке. Сделать это достаточно просто, если у вас есть электрическая дрель мощностью от 400 ватт с частотой вращения вала 900 — 2000 оборотов за минуту
Главный инструмент юного радиолюбителя

В статье дана конструкция самостоятельного изготовленного малогабаритного настольного токарного станка, на котором можно обработать заготовки диаметром до 160 мм и длиной до 400 мм.

Из дрели — токарный станок
На рисунке выше: Токарный станок на базе электродрели: 1 — струбцина; 2 — передняя бабка; 3 — упор для резца; 4 — задняя бабка
Передняя балка конструкция и изготовление

В роли электродвигателя самодельного станка используется старая советская двухскоростная электродрель (потребляемая мощность 420 Вт, две частоты вращения 940 и 2000 оборотов)./p>

Стойка, в которой подсоединяется движущийся механизм, склеивается из березовой фанеры толщиной 22 мм. В ней проделываются отверстия диаметром 43 — 44 мм для монтажа, а также отверстия для стягивающих шпилек и винтов. Затем в стойке прорезаем небольшой паз шириной 2 — 1,5 мм.

Стойка с основанием крепится при помощи алюминиевых уголков с полками шириной 25 мм, винтами с гайками и шурупами.

токарный станок передняя бабка
Передняя бабка: 1 — шпилька; 2 — винт

Дрель вставляется в заранее просверленное отверстие и надежно зажимается гайкой-барашком.

Задняя балка с неподвижным центром

Конструкция стойки задней бабки подобна стойки передней. Центр желательно выполнить из закаленной стали типа У8 и закалить. Втулка с внутренней резьбой Ml4x1,5 изготавливается из стали 45. В ее стенке сверлится отверстие под резьбу для стопорного винта - М6 . На конце втулки нарезается резьба М24хЗ под гайку, которой втулка будет соединятся со стойкой. Маховик можно взять готовый от крана или газового баллона.

центр задней бабки
Центр задней бабки: 1 — центр; 2 - втулка; 3 — стопорный винт

Для повышения прочности изготавливаемого своими руками станка для стоек и обоих бабок лучше вместо фанеры взять литейный алюминиевый сплав или текстолит для печатных плат. При установке стык обоих бабок на основе станка уделите внимание на соосность отверстий в стойках.

приспособление для упора резца
Приспособление для упора резца: 1 — скоба; 2 — трубка диаметром 28 мм (толщина стенки 2 мм); 3 — упор (уголок 25x10 мм); 4 — пруток диаметром 20 мм; 5 — стопорный винт

Все компоненты упора для резца делают из стали 20. Скоба выгибается из полосы 5x10 мм на цилиндрической 15 мм оправке, и концы ее с помощью сварки крепятся к трубке. Ей же приваривается упор-уголок со стойкой. Конструкция устанавливается на столе (верстаке) при помощи болта, причем гайка, в которую закручивается болт, делается с специальным буртиком и крепится к нижней крышке стола двумя шурупами.

Конструкция упора позволяет крепить его на нужной высоте и под абсолютно любым углом к обрабатываемой заготовке с фиксацией в требуемом положении стопорным винтом.

Для подготовки самоделки обе бабки при помощи струбцин хорошо крепятся к крышке верстака на равныхрасстояниях от упора.

Подготовка заготовки к работе и крепление ее в станке

Заготовка из древесины должна быть высушена. Перед установкой ее в крепления станка ее требуется обработать до формы, близкой к цилиндрической. Длинные заготовки крепятся в центрах обоих бабок. Центр передней представляет собой 8 мм стальной стержень, на одном конце которого имеется конус с резьбой М8. На эту резьбу накручивается барашковая гайка так, чтобы конец стержня с конусом выступал немного за пределы гайки (10 — 15 мм). Перед установкой в токарный станок по дереву, заготовку с торцов нужно засверлить 8-миллиметровым сверлом на небольшую глубину 10 — 15 мм, а со стороны передней бабки выполнить еще и пропил на глубину 5 — 8 мм, куда входят кромки барашковой гайки. Установленная в самоделке заготовка поджимается центром задней бабки, который обязательно надо фиксировать стопорным винтом.

Закрепив заготовку в станке, упор для резца устанавливают так, чтобы он располагался на расстоянии 15 — 20 мм от поверхности обработки, а режущая кромка резца — на уровне оси.

Токарная обработка

Т.к наша дрель двухскоростная, то для обработки лучше подойдут малые обороты. Сначала заготовку обрабатывают обдирочным резцо при малой подаче резца (слегка касаясь) снимают стружку. Резец держат под углом 20 — 30° к поверхности обработки. За несколько проходов стараются достичь цилиндрической формы заготовки. Окончательную отделку, шлифовку, полировку — осуществляют шлифовальными шкурками различной зернистости при большей скорости вращения дрели.

Возможности самодельного токарного станка из дрели

Пользуясь закрепленной в передней стойке дрелью, кроме токарных работ, можно выполнять и некоторые другие:

Зажав в патроне дрели наждачный круг и используя упор, можно осуществлять заточку любого режущего инструмента: сверл, резцов, стамесок и др., для обработки мелкие металлических деталей и узлов.
Можно обтачивать деревянные, пластмассовыедетали по контуру под прямым углом. Для этого на зажатый в патроне диск из фанеры наклеивается наждачная шкурка требуемой зернистости, а на месте упора устанавливается столик из такой же фанеры, на котором и находится обрабатываемая заготовка.
Применяя эластичный резиновый диск с набором различных наждачных шкурок шлифуют и полируют различные металлические и деревянные детали
Используя войлочный круг полируют до зеркального блеска металлические предметы.